НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

День восьмой

Про бурлаков и мелок судьбы

Трубы продолжали издавать звуки и фиги. Воду не издавали, пришлось умыться минералкой. Персонал, на чьи многострадальные головы мы вечером отказались от переезда, продолжал спасать репутацию отеля. Юркий мальчик принес нам меню для завтрака, приказал на цены не смотреть и заказывать все, что душе угодно. Кировой душе было угодно блинчиков. Блинное тесто замесили специально для удовлетворения кировой души. Мы с Лесей позавидовали. Надо было тоже найти какое-нибудь трудозатратное для традиционного завтрака блюдо в качестве сатисфакции за трубную засуху. Для нас троих на кухне трудилось пять человек. В очередной раз поудивлялась затейливой тайской экономике.

С восходом солнца выяснилось, что пайская атмосфера – не ночной морок, утро на нее не влияет. Время всё так же лениво ползло где-то за углом, мы лениво бродили по пайским улицам. Уезжать не хотелось. «Эх, зависнуть бы тут на пару дней!» - мечтательно произнесла Леся. Мы покивали головами, соглашаться вслух было лень.









На выезде из Пая мы в очередной раз попытались найти мойку. Мойка не нашлась. Зато нашелся аэропорт. Выглядел он при этом настолько колоритно, что мы с Лесей завопили Киру «стой!!!» и выскочили под раскаленное солнце с фотоаппаратами, не дожидаясь, пока тот сдаст назад. Очень замечательный в Пае аэропорт, надо будет всенепременно им воспользоваться.

Дорога вела к Ме Хон Сонгу, щедро добирая оставшиеся повороты. От Чианг Мая до МХС их тоже кто-то посчитал. Получилось 1864. Все же очень неленивые в Тае люди.

Мы внимательно всматривались в указатели, но поворот к лесному парку Там Лот (Tham Lot Forest Park) все же пропустили. Судя по количеству пройденных километров, поворот на парк уже был. Судя по указателям – не было. Кир обнаружил на обочине парочку солдат и решил учинить вероятному противнику допрос с пристрастием. Армия по-английски не говорила, но всем выражением лица демонстрировала, что никакой она не противник и всячески готова помочь. Тайцы необыкновенно доброжелательные люди, даже если на них форма.

Пришлось доехать до деревушки Са Понг и опять идти пытать аборигенов. Аборигены опять собрались толпой и начали махать руками одновременно, но в разных направлениях. Иваныч, который на месте соображал лучше, чем на ходу, что-то нарисовал на экране. Веры Иванычу не было, толку от аборигенов тоже. Из двух зол пришлось выбрать Иваныча. Ободренный оказанным доверием, Иваныч собрался и лихо довез нас до нужного места. Доброе слово и кошке приятно.

В лесной парке Там Лот расположена одна из самых известных в Таиланде систем пещер, самая изученная из которых - пещера Tam Lot cave длиной 1666 метров. Внутри пещеры протекает река, по которой туристов с удовольствием прокатят на бамбуковых плотах. Удовольствие имеет денежное выражение. Оргмоментами в пещере занимается местное этническое общество Шан, забросившее ради такого дела все земледельческие упражнения. Оно и правильно – зачем растить рис, если тысячелетиями трудившийся создатель уже произвел на свет то, за что можно брать деньги?

Мы взяли проводника, плот и масляную лампу. Можно сказать, полноценно поучаствовали в финансовом благополучии местного этнического общества. В пещерной реке были обещаны рыбы. Впервые жалобное «fish food ten bat» было встречено присутствующими без истерики. Леся основательно запаслась рыбьей радостью, и мы побрели за проводником к пещере. Радость выглядела как кошачий корм. Неслабые у них тут рыбы.





Проводник, плот и лампа были в одном экземпляре. На вопрос «кой черт взяли одну лампу?» никто ответить не смог. Попытались рассказать сами себе, что руки должны быть свободны для фотоаппаратов. Объяснение не прошло, снимать в кромешной темноте было бессмысленно. Маршрут состоял из многочисленных лестниц и мостиков, переброшенных через провалы. Идущий следом за стремительным проводником еще что-то видел под ногами, следующие двое не видели ни черта, только слышали удаляющиеся шаги первых.

Пещера была огромна. Собственно, это не одна пещера, а целая система пещер с разными названиями. Мы разевали рты, безуспешно пытаясь разглядеть своды. Разинутые рты туристов на проводника впечатления не производили, он разворачивался и топал дальше, унося с собой единственную лампу. Проводник собаку съел на пещерных тропах и топал быстро. Мы на пещерных тропах ничего не ели и быстро топать не могли. Проводник в мгновение ока растворялся в чернильной темноте. Приходилось втроем неполиткорректно орать «Эй!!!!!» и апеллировать к великой тайской матери. Вот так с шутками и прибаутками мы добрались до реки.











В «сухой» сезон взгромоздиться на плот разрешают только троим. Иначе при имеющемся уровне воды в реке к плоту придется приделывать колеса. Но даже трое на плоту, не считая проводника, в нашем случае составили критическую массу. Положа руку на сердце, воды в реке можно сказать не было. Но тайцы не были бы тайцами, если б не решили такую пустяковую проблему. Проводник, выполнявший почетную роль гребца, стоял на плоту и отталкивался шестом, мы сидели на плоту и кормили рыб, и только таец, идущий босиком по реке и тянущий нас всех за веревку, был лишен всех радостей. Что поделать, судьба. Счастливые рыбы стаями накидывались на кошачий корм. Рыб было много и к кошачьему корму они были явно приучены.

Босоногий бурлак дотащил нас до второго выхода из пещеры. Зал перед выходом облюбовали ласточки. Сами ласточки отсутствовали, но пахли от этого не меньше. Камни, ступени лестниц, поручни – все хранило вонючую память о ласточках толщиной в несколько сантиметров. По крутой лестнице с узенькими дощечками-ступенями пришлось взбираться, игнорируя поручни, надежно укрытые слоем гуано. Мы карабкались в сторону самой знаменитой из пещер - Там Пхи Манн (Phi Man cave). В ней находятся стоянка древних людей, на которой были обнаружены хорошо сохранившиеся древние гробы и человеческие скелеты возраста под двадцать тысяч лет - самые древние в северном Таиланде.



А ответ на мой вопрос, как же мы поплывем на плоте против течения, нашелся быстро. Бурлак закинул на плечо веревку и побрел а обратном направлении. Гребец с плота не слезал, не царское дело пешком ходить. Иерархия – дело серьезное.

Дорога в МХС продолжала плести затейливые петли и радовать встречами и пейзажами.













В МХС нас ждал еще один отель сети Империал - Imperial Tara Mae Hong Son Hotel. Отель на окраине городка оказался неплохим, но изрядно пожившим. С другой стороны, огромного выбора небольшой МХС и не предлагал.







Мы закинули вещи и поехали в город охотиться на ужин.









Первый этап охоты прошел неудачно. Кир вознамерился завершить вечер нестандартно, немецким пивом вместо тайского. Немецкое пиво нашлось в ресторанчике, тоже претендующем на звание немецкого. В ресторанчике были красные скатерти, напоминающие о президиумных социалистических временах, крайне неторопливый персонал и невкусное мясо. Удовольствия от процесса не случилось. Душа продолжала требовать неспешных посиделок в приятном месте.

Он стоял на пересечении двух дорог и назывался, естественно, Cross Road. В нем нашлись вкусная пицца, бармен с дредами, бильярдный стол и невероятное количество разного хлама на двух этажах. Забыв про посиделки, мы рассмотрели старые фотоаппараты, дырявые лейки, раритетные пишущие машинки, древние приемники и еще кучу всякого фантастического барахла. Роль светильника надо столом выполняла обрезанная бутылка из-под смирновской водки. Периодически обнаруживалось еще что-то интересное, приходилось лезть в очередной пыльный угол и снова удивляться. Бар был замечательный. Просто фантастический бар. И на его стенах почти не было свободного места – посетители расписали их разноцветными приветствиями.











Сначала мы просто читали чужие послания. Практически все они были на английском. Потом стали искать приветы от соотечественников. Нашли «зенит – чемпион». Вот сразу видно – наши люди. Это иностранцы нюни разводят про самое лучшее место, про «удачи всем» и другие разноцветные сантименты. А наши - ребята конкретные и информативные.



Кир пошел просить у бармена мелок. Мы просто обязаны были оставить свои автографы. Тут выяснилось, что мелка у бармена нет, а если мы хотим тоже что-то написать – мы должны мелок найти. Мол, или судьба, или не судьба.

Судьбе определенно надо было помочь. Эдак ту судьбу можно долго ждать на перекрестке. Найти мелок стало делом принципа. Мы с Киром облазили все углы и подоконники. Ничего не нашли, пошли жаловаться Лесе. Пока мы с Лесей обсуждали судьбу-злодейку, Кир опять пропал. Обнаружился он наверху, сжимающим маленький кусочек заветного мелка. Теперь на деревянном потолке баре МХС среди десятков других есть и наши имена.



А послание, как выяснилось, мы бы все равно оставили, даже если бы Кир в ночи этот кусочек не нашел. В чемодане у Кира лежал кусок мела. Вот совершенно случайно лежал. Так что судьбу не обманешь.

Напоследок наша отмеченная судьбой троица завалилась в массажный салон. Кир, в очередной раз массаж распробовавший, опять затребовал продолжения банкета. Пришлось нам с Лесей объяснять, что на дворе ночь и тайским девушкам домой пора. Кир еще немного поворчал и организовал с расстройства фотосессию с массажистками. Теперь на память о нас у МХС есть наши автографы, на память о МХС у Кира есть фото с массажистками. Все-таки Тай – невероятно гармоничная страна.

Ачуметь!!! И фотографии и текст!!! А буйвол в коричневой жиже так ваще...

Ах! Как много! Да как хорошо! Да как красиво!
То ничего нет, и вдруг...! Просто эйфория, или передоз !
Какой слог! Какие фото! А какая глубина погружения в тайский образ жизни....
А пещеры... А буйвол и правда супер... А слоули Пай...А города в проводах...
Чудо!

Хотела свой отзыв дописать, да не смогла…зачиталась… классно… заметила за собой, что фотографии с дорогой не отпускают, подолгу на них смотрю, зовут… Алена, как здорово! Какие вы молодцы! Надо брать с вас пример.

Сказать, что обалдеть.... не сказать ничего!!!! Сначала я запереживала за ваши виражи на серпантине, потом от сердца отлегло: слава богу, проехали! Пай, это нечто-фантастика!

Читала и перечитывала! Супер! Ждем продолжения......

Aleksa, по Вашему отзыву можно смело издать путевые заметки!
Они точно станут бестселлером!

Сергей, а если учесть, что он прилагался к аэропорту - рядом с вывеской лежал

Спасибо, дрУги, прям стимул дописать)) А то через полторы недели зимний чешский вояж, а я тут в тайском лете застряла)))))

+1000!!!

Я уже давно предлагала.... Почище Димки Крылова.

Тем более. Мы будем так просто счастливы!!!! Но мы будем требовать описания и чешского вояжа!!! Мы такие!!!!

Ну Димка Крылов - это брэнд такой. От Димки там только имя, а написано все совершенно разными людьми. Вот тайский путеводитель - просто чудо как хорош, замечательный мальчик его писал, а чешский - особенно на фоне тайского - ну просто безобразие. Хотя конечно это просто для меня безобразие, я не люблю скучных текстов, которые не цепляют и все это срочно увидеть не зовут.



Ага, дай палец... Я б с удовольствием дописала, но конец года на дворе, работа, чтоб ее....А как посмотрю на диске с фотками, сколько еще папок, до которых с текстом руки не дошли, аж страшно становится))))

Нет-нет! Да мы не торопим....Как сможете....Только не останавливайтесь...Так приятно, зайдешь на форум, а там - подарок - продолжение!!!!
А в отсутствии- мы и повторно перечитаем то, что есть.

Аналогично! Скоро на цитаты растащим!!!!!

Aleksa, а Димку Крылова я привела как первого путешественника, подвернувшегося под клавиатуру. Ваш рассказ с фото всем им и в подметки не годится!!! Даешь, продолжение!!!!!

Вот первая мысль, которая возникла и у меня в самом начале чтения отчета.
И подумать только, что Aleksa когда-то пыталась скрыть от нас свои таланты...
Очень надеюсь, что этот отчет будет закончен когда-нибудь.

День девятый

Про слово с тремя «е» и далекое болото.

Утром мы с Лесей вознамерились сфотографировать отель. Тут в планы опять коварно вмешалась вода. На сей раз – как ни странно - в виде её наличия. В очередной попе мира очередной многочисленный персонал очередного отеля с тремя постояльцами доблестно следил, чтобы цветочки под палящим солнцем имели бодрый вид. Цветочки поливались автоматически, форсунок на газонах было много и вращались они хаотично. Вскоре весь процесс фотографирования свелся к просчитыванию траектории затейливого бега мелкими петлями так, чтобы тебя не накрыло волной из очередной поливалки. Игривыми зайками ранним утром мы с Лесей бодро носились по отельному саду. Взаимозависимость состояния головы и ног становилась все очевиднее.

Один из основополагающих кирпичиков бренда «тайский север» - местные племена. Даже не кирпичик, кирпичище. Племена каренов, акха, лава, лису – этими названиями пестрят указатели, туристические карты, информационные буклеты. Длинношеее женское население рода падунгов - такая же визитная карточка Таиланда, как Храм Изумрудного Будды или белоснежные пляжи островов Андаманского моря.

Из МХС можно отправиться в самые дальние деревни, не слишком доступные массовому туризму и оттого еще не превратившиеся в законченный туристический аттракцион. Но на это нужно закладывать минимум день. Дня на рассматривание местного населения у нас, увы, не было. Пришлось выбрать деревню Бан Хуай Суай Тао (Ban Huai Suai Thao village) в 10 км от МХС и принять как данность её однозначно коммерческую направленность.

В «Большом» дают «Щелкунчика». В тюрьме хрестоматийные макароны. В 10 км от МХС давали длинношеих. Не бесплатно, естественно. Где вы видели «Щелкунчика» бесплатно? За удовольствие лицезреть, как тайские девушки таскают на себе килограммы железа, надо отдать 250 бат, взамен получаешь «фото инклюзив». Сколько хочешь, столько и снимай. Мы приехали в деревню первыми и на какое-то время, пока не подтянулись другие туристы, получили эксклюзивное право на ракурсы.

Зачем бедным женщинам эдакое великолепие на шее, точно уже никто и не скажет. Кто-то говорит, что для красоты. Красота, как известно, страшная сила. Поэтому еще совсем юным девушкам на шею накручивают пару обручей, с годами добавляют к ним по одному, и так до тех пор, пока красота не станет сногсшибательной. Мужчинам, что характерно, не накручивают. Либо местные мужчины и без колец с ног сшибут красотой, или им уже ничего не поможет.

Где-то мелькала версия, что «железная шея» - надежная защита от укусов тигров. Это очень умная версия. Тигр – он же как такую шею увидит, от удивления плюхается на задницу и не идентифицирует обладательницу сурового металла с ужином.

Есть еще один вариант. Вроде как таким экзотическим способом женщин с малолетства приучают к тому, что верность мужу – главная женская добродетель. Якобы как надумает женщина от своего мужика на соседнюю гору бежать, другого мужика красотой радовать, тут-то ее рогатый муж поймает и кольца с шеи отберет. А потому что нечего семейное добро по чужим горам разбазаривать. Нажитое непосильным трудом верни и беги себе, дорогая. Волоки на соседнюю гору любовную лодку. Вытянувшаяся за годы шея с атрофировавшимися мышцами без поддержки колец все равно не выдержит тяжести головы, и получит мужик на соседней горе вместо своей зазнобы аналог советского куренка за «рупь-двадцать». У советских куренков в магазинах были точно такие наивные шеи.

Выдернутые из своих вековых занятий ради туристического аттракциона, длинношеие красавицы призывно улыбаются в объектив фотоаппарата. Но если поймать момент, когда они не позируют, у них одинаковые глаза. Грустные. Ради чего бы не задумывалась много веков назад традиция кольцевать женщин, сейчас она – не более чем завлекаловка для туристов. Вот и сидят окольцованные с утра до вечера под прицелом фотоаппаратов. Улыбаются вереницам понаехавших. Показательно демонстрируют навыки владения народными ремеслами. Музейные экспонаты. Часть бренда «тайский север». Маленькие женщины с грустными глазами.

А тяжесть колец можно оценить, приподняв стоящую на столе конструкцию. Отвратительная вещь. Действительно ужасно тяжелая.



Зато дети – везде дети. И до туристов им вообще нет дела.

Вспомился китайский обычай не давать расти женским ступням. Я видела фотографии старушки, которой с детства пеленали ноги, а после надели деревянные башмачки. В итоге у нее ступни загнулись во внутрь и пальцы оказались под ступней - страшное зрелище! Но в Китае отменили это варварство в середине прошлого века.

Мы, верные традиции, полазили по задворкам. Обнаружили спортивную площадку с натянутой волейбольной сеткой, нормальную «немузейную» жизнь и в глубине одного из домиков - нечто, что меня озадачило. Кто-то потом мне скажет, что ничего удивительного, мол падунги – христиане. Христианство в дремучих горах тайского севера, менее полсотни лет ставших доступных для посетитилей, в моей голове так и не уложилось. Либо это привнесено как раз за те самые полсотни лет? Кем? Зачем? Загадочная страна Таиланд.



Рядом со встретившимся на обратной дороге храмом два монаха стирали свое оранжевое белье. Монахи были добры молодцы на загляденье, прям кровь с молоком. На таких пахать надо. Ну или к белью в домашнем хозяйстве пристроить, всё польза. Мы посомневались, можно ли зайти в храм в наших шортах и нецеломудренных майках. Пока сомневались, на пороге возник настоятель и зазвал нас внутрь. Настоятелю было нечего опасаться. В его возрасте нецеломудренные майки уже не считаются оружием массового поражения. Настоятель любезно предложил снимать внутри и сам сел перед объективом в подобающую позу. В Тае замечательные люди.











Потом я бегала наперегонки со слоном. Не зря мы с Лесей утром в саду разминались. Слону хотелось посмотреть, как он получился на моем фото. Слон не мог себе позволить остаться в фотоаппаратах фарангов немытым чудовищем с неудачным ракурсом, который его полнит. Слон прикинул масштаб возможного международного позора и бодро стартанул из своего болотца прямо к нашей машине. На перехват ломанулся, стало быть. Я бодро стартанула туда же. В скорости, конечно, я слону проигрывала, зато имела значительную фору в расстоянии и до машины добежала первой. А слон волновался зря. На фото он получился совершенной душкой.

Мы вернулись в МХС и поехали осматривать достопримечательности при свете дня. Сейчас МХС позиционируется как северная Швейцария. Со Швейцариями в пересчете на квадратный километр на севере однозначно перебор. Если разделить все тайские Швейцарии на количество настоящих швейцарцев, последним придется икать раз пять в день, а в разгар туристического сезона на тайском севере – все восемь с половиной.

В МХС, романтично называемый из-за частых погружений в белое облачное марево Muang Saаm Moke - «Город Трех Туманов», нынче зазывают многочисленные проспекты. Однако еще недавно расположенный рядом с бирманской границей МХС был самой полной из всех тайских задниц. Здесь вольготно себя чувствовала себя вся таблица неблагонадежных элементов – контрабандисты, беженцы, наркодельцы, люди с гор и другие интересные господа, при встрече с которыми жалеешь не о бесцельно прожитых годах, а о том, что шансы прожить что-то цельно или бесцельно скоропостижно закончились. Туристы в эти края почти не забредали. Хотя может и забредали, но уже не смогли никому об этом рассказать.

В середине 19-го века МХС еще был маленькой деревней. По официальной версии, МХС вырос из тренировочного лагеря охотников, созданного в этих местах в 1830-ых. Тот факт, что некоторым храмам в городе несколько сот лет, версия игнорирует. Официальные версии всегда чего-нибудь, да игнорируют. И так бы и был МХС захолустной деревушкой, если б королю Чианг Мая не пришло в голову, что на задворках королевства болтается у него неизвестно кто и неизвестно что там делает. Опять же, место стратегическое, граница рядом. А ну как супостаты через нее поползут? А непотребства какие в округе начнутся? Король подумал-подумал, и в 1870-х сотворил из деревни сначала крепость, а потом и город.

МХС долгое время считался краем географии. Дорогу сюда построили только в 1965 году, а до этого редкая птица могла долететь до очередной тайской Швейцарии. Сюда даже почта не доходила. Зато время от времени доходили высокопоставленные тайские чиновники. Приносили сплетни столичные. Рассказывали, что такие шляпки уже не носят, а пить чай из блюдечка уже давно признано моветоном. Почту заодно захватывали, не с пустыми ж руками в гости ходить. Правда, делали они это не по своей воле. «Хотите жить без головы или без дорог?” – сурово спрашивал король высокопоставленных госслужащих, методично вытаскивая их руки из ящика с государственной казной. «Живота, батюшка, живота!» - спешно рассовывая по карманам корреспонденцию для жителей дальнего региона, кивали головами господа министры и отправлялись в МХС. Говорят, традиция жива по сей день. Сажать министров не только у нас не принято.

Надо будет что-нибудь эдакое натворить в Таиланде. Меня сошлют в МХС, дадут маленькую, но проходимую машинку и денежек на бензин и интернет. Я буду смотреть по утрам на туманы, потом обфотографирую всю провинцию квадратно-гнездовым методом и наконец займусь тем, о чем всегда мечтала – буду рассказывать, как прекрасен мир.

МХС расположен в маленькой долине среди высоких гор. Это дает авторам глянцевых буклетов возможность не кривя душой описывать великолепные пейзажи, живописные горы и утренние туманы. Местные пейзажи даже увековечил в своем «Air America» Роджер Споттсвуд, по сюжету фильма – в качестве лаосских. Несмотря на то, что самое интересное все же находится за пределами города, в МХС тоже есть что посмотреть. И прежде всего это деревянная вязь многочисленных храмов в стиле Шан.

Ват Пра Тат Дой Конг Му (Wat Phra That Doi Kong Mu ) стоит холме Конг Му, с которого отрывается вид на лежащий в долине город. В засушливый сезон вид традиционно мутный. Ват, расположенный на самой вершине горы, часто называют Ват Плай Дой – Храм Вершины горы. Лестницу к храму обрамляют традиционные со змеи-наги и охраняют белые львы. Храм известен мраморной статуей лежащего Будды, двумя большими белыми чеди и смотровой площадкой у их подножия.