НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

Галина! А почему выбрали ТТB, а не обычного оператора по Израилю?сейчас предлагается море программ и под различные вылеты

Просто нас все устроило, и дата, и маршрут, и цена, и возможность забронировать места в автобусе (чего далеко не все самолетные туроператоры делают). Так зачем искать другого туроператора, когда у знакомого все устраивает?

Неделя оказалась не из простых, так что пока хотя бы просто обещаный Храм, раз обещала (хоть второй день путешествия закончу )

Итак, Храм Гроба Господня. Даже не знаю, как описать это сооружение. Такой Вавилон в христианском воплощении. На одной площади - приделы разных конфессий, в том числе довольно экзотических (типа крошечной часовни египетских коптов или сирийской, если не ошибаюсь (а может, эфиопской , ну невозможно все запомнить) общины, которая считает, что все должно идти так, как идет, и ничего не ремонтирует, я попозже выложу фото их алтаря). Дабы христиане не переругались окончательно, кто из них главнее, ключи от Храма веками хранятся в… мусульманской семье, а представитель второй мусульманской семьи каждое утро отпирает и каждый вечер запирает ворота святыни. Храм построен на том месте, где, как традиционно считается, находилась Голгофа (но существуют и другие версии ее местонахождения). Несмотря на толпу туристов, место настолько пропитано Верой, что святость его ощущается практически физически. Конечно, странно видеть рядом тургруппу, слушающую рассказ гида и припавшего, например, к Камню Помазания, истово молящегося человека. Но вот не мешает это почти восприятию, уж больно знАковые события здесь происходили: распятие, омовение, погребение, воскресение. Пройдем по Храму. Справа от входа ступени на Голгофу. Поднявшись, видим мозаику. изображающую сцену пригвождения к кресту.


Слева от нее – икона, на которой грудь Богоматери пронизана кинжалами и кровоточит (на фотографии это почти не видно, но фотографировать ее второй раз что-то рука не поднялась)


Далее за иконой - собственно место распятия (внизу, куда припадают верующие, сделано отверстие, через которое можно прикоснуться к камню, на котором стоял крест)


К этому месту я потом вернулась уже одна, когда нам дали свободное время, словами невозможно описать эмоции, которые испытываешь, когда стоишь на Голгофе, вернее, возможно, наверное, но я не буду, уж простите. Считаю, что туда нужно подняться самому и испытать собственные чувства, каждому свои, от простого любопытства до религиозного экстаза, но свои собственные.

С Голгофы спускаемся вниз и подходим к Камню Помазания. На этот камень положили тело Христа после того, как сняли его с креста. На нем его обмывали и умащали благовониями.


В Кувуклию - пещеру, где был погребен Иисус, всегда стоит очередь, но нам повезло, в этот день очередь была совсем небольшая. Сначала попадаешь в крошечное пространство, в котором хранится камень, на котором сидел Ангел, сказавшим пришедшим поклониться телу Христа женщинам, что незачем искать «живого среди мертвых».


Потом, склонив голову, в еще меньшее, в котором находится сама могильная плита.




Здесь бы постоять в одиночестве, но этого, к сожалению, сделать никто не даст, в дверях пещеры стоит священнослужитель и подгоняет, ибо сзади напирает очередь. Честно говоря, это «квикли, квикли» из уст священника… напрягает. Но что поделаешь, таковы реалии.

Вплотную к Кувуклии пристроена часовня коптов, они считают, что именно у них находится истинный камень, который был под головой у Христа. Фотографировать они не разрешают, может, и правильно.

На этом, собственно, заканчивается Крестный путь. Гроб – последняя остановка. Здесь постоянно горит Благодатный огонь, на котором можно освятить заранее купленные свечи.

Дальнейшее наше перемещение по Храму – это уже просто экскурсия. Вот обещанный алтарь сирийцев (или эфиопов ), ни разу не подвергавшийся ремонту за сотни лет.


А это – очередной Пуп Земли. Место, где Бог создал Адама. Сейчас находится в приделе, принадлежащим Греческой Православной церкви.


Вот здесь я не ощутила ничего (хотя есть и диаметрально противоположное мнение ). Наверное, потому, что это уже третий пуп на моем туристическом счету (один в Дельфах, один в Стамбуле и вот здесь). Больше всего удивляет, что греки не смогли сами выбрать один из двух своих пупов . Правда, трактовка их разная, но суть-то одна и та же – центр Вселенной, так что нестыковочка… Ладно, проехали, цепляться бесполезно, ибо тайна сия покрыта мраком тысячелетий.

Католическая церковь решила, что с современным человеком надо говорить современными же изобразительными средствами. Их придел в Храме Гроба Господня выглядит по сравнению с остальными помещениями довольно авангардно (не моё, однозначно).


Это их алтарь


Еще одна темница Христа


Место, где Еленой был найден крест, на котором Христос был распят (сейчас утерян)


Кровь Христова, омывшая камни Голгофы и череп Адама, похороненного Ноем под этой горой. Считается, что таким образом грехи Адама были искуплены Христом.


Напоследок - следы, которые оставили крестоносцы, дабы увековечить свое присутствие в Храме.


Еще раз оглянемся на Храм


Сюда надо вернуться. Без спешки и экскурсии, просто так. Не знаю, сложится ли…

А сегодня мы торопимся пробежаться по улице Кардо


Сунуть нос в старый еврейский квартал (вот тоже место, где не успели погулять). Фото Веры


Взглянуть на фрагмент (копию, конечно) мозаичной карты второго века (оригинальную мозаику мы увидим потом в Мадабе), изображающую Иерусалим


Щелкнуть на бегу вот этого мальчишку со смешными, еще не отросшим, пейсами


И покинуть стены Старого города через Яффские ворота вот с таким оберегом


Такой же был у нас на дверных притолоках в некоторых израильских отелях .

Щелкнув Старый город, уже стоя снаружи,


Садимся в автобус и едем в отель готовится к Новому году (напоминаю, сегодня – 31 декабря, нормальные люди салатики строгают, а не мечутся по экскурсиям,.. но мы – ненормальные ).

Встречать Новый год нас везут в марокканский ресторанчик. Честно говоря, ничего выдающегося. Стол – так себе, шампанское отвратительное, неплохое красное вино и очень вкусный натуральный лимонад. Да, была еще танцовщица, исполнявшая танец живота. Неплохо, кстати, исполнявшая, но нас больше порадовал один из наших туристов, которого она вытащила в круг. В общем, ужин как ужин, рассказывать не о чем особенно. Потом еще прогулялись по вечерним кварталам и спать, спать, спать… до шести утра .

Хорошо пишешь! Главное не останавливайся!

Спасибо, Лех, но вот как раз придется остановиться, и сейчас-то написала, просто потому, что обещала на этой неделе продолжить. Так что терпение. Усё будет, но позже.

Продолжаю...

1 января, какой кошмар, встать пришлось ни свет-ни заря . Световой день короткий, так что никто не сопротивлялся, тем более, что программа на этот день была запланирована обширная. Нам предстояла поездка в Массаду, в Иерихон и на Мертвое море.
По дороге за окном проносились суровые, но красивые в своей суровости пейзажи.






Внезапно то тут, то там среди песка обнаруживалось человеческое жилье. Нет, так жить нельзя,.. но бедуины живут и пасут свои стада (уму непостижимо, что они там едят)






Иногда оазисом возникали финиковые рощи


Вообще, конечно, поразительно, как эту пустыню за столь короткое время люди смогли обжить и облагородить. Сколько садов и лесов посажено, каким трудом все это выращено, как тщательно все охраняется (не дай Бог сорвать цветок), как бережется. Везде, в каждом городе, к каждому дереву, к каждой былинке подведена трубочка и капельно, только к корням, чтобы ничего не пропало (вода там драгоценна), подается полив. Немного забегу вперед, но сфотографировала эту систему уже только в Эйлате. Это ствол дерева и трубочка с водой вокруг него.


И вот уже Массада. С этой крепостью, построенной еще царем Иродом, связана история, которая произвела на меня сильное и ужасное до тошноты впечатление. В годы Иудейской войны Массада послужила приютом для восставших против римлян евреев, причем укрылись они там вместе со своими семьями. Оборона крепости длилась около 7 месяцев против превосходящего во много раз по численности противника. Когда сопротивление стало уже бесполезным, возглавляющий восстание Элизер Бен Яир склонил защищающих крепость мужчин к жуткому, на мой взгляд, решению. Дабы они сами, их жены и дети (всего 967 человек) не попали в плен к римлянам, повстанцы зарезали своими руками членов своих семей, а потом по жребию перерезали друг друга (а последний покончил с собой). Можно, конечно, возразить, что в римском плену им было бы еще хуже, но вы только представьте на мгновение: у вас на глазах ваш муж режет вашего ребенка или ваш отец – вашу мать. Или представьте себя на месте такого мужчины… Не знаю, нам трудно судить, конечно, о тех временах и нравах, но, по-моему, это невыносимо. Воо-о-от. Такая новогодняя история… Ладно, вернемся в наше время. От крепости остались живописные развалины на вершине горы. На гору можно забраться тремя способами: по Змеиной тропе, по римской насыпи и на фуникулере. Мы пошли самым простым путем, ибо времени лишнего не было, а полазить по крепости ножками нам и без того дали возможность (некоторые сломались и остались в какой-то момент сидеть в тенечке, но мы лазили до упора).
Подъем (внизу вьется та самая Змеиная тропа)


Квадратом отмечено место римского становища (их там было несколько по периметру крепости)


Вот такая безжизненная почва, имеющая, к тому же, свойство разверзаться под ногами, простирается от горы, на которой находится крепость, до Мертвого моря, виднеющегося вдали.


Насыпь, с помощью которой римляне подошли к крепости вплотную и подожгли ее (и теперь эта насыпь служит одним из путей подъема в крепость)


Внутренние постройки




А это колумбарий… Не-а, это не для захоронений. Колумбарий – это от «коломбо» - голубь. Здесь держали голубей, служащих и почтальонами, и пищей.


Голубей мы в крепости не видели, зато местных скворцов – пожалуйста. Один явно позировал




Кто кого разглядывает – не знаю, но решеткой окружен явно не скворец


В крепости до сих пор действует крошечная синагога. Войти мы туда не могли, но через стеклянную дверь я запечатлела адскую работу переписчика. Обратите внимание, он переписывает Тору гусиным пером!!!

Мы провели в Массаде довольно много времени, день неумолимо двигался к закату, впереди еще ждали Иерихон и море, но гид решила завезти нас в очередной турцентр пообедать-пошопиться (хотя преподносилось это, как посещение Кумрана, где были найдены свитки Мертвого моря). Вот зла не хватает!!! Потеряли там драгоценный час, которого потом просто категорически не хватило на море. После этого перерыва мнения разделились: одни хотели в Иерихон, другие – сразу на море. Поскольку похоронить программное мероприятие нельзя, гид высадила тех, кто хочет на море, возле пляжа (и вышла с ними сама), а остальным предоставила автобус и водителя, который отвез нас в Иерихон. По программе (дополнительной, за деньги) в Иерихоне предполагалось посещения остатков древнего поселения Тель-Эль Султан. Как хорошо, что есть Интернет . Почитав отзывы, мы заранее решили, что на раскопки не пойдем, а поднимемся к греческому монастырю Дейр-Каранталь, или Искушения (за название не ручаюсь ), расположенному эдакой лентой прямо в отвесной скале, на высоте 380 метров, на Горе Искушения, или Сорокадневной. Расположение чем-то напомнило греческие Метеоры, но очень приблизительно, конечно, с Метеорами не сравнить, зато и никакой толпы нет, тишь да гладь. Присмотритесь, монастырь прилепился слева посреди горы.


По преданиям, на этой горе Христос, искушаемый дьяволом, постился сорок дней и ночей после своего крещения. Несколько лет назад власти Палестинской автономии построили здесь канатную дорогу, ведущую от исторических раскопок древнего Иерихона прямо к монастырю. А раскопки мы решили посмотреть сверху, из окна канатки, на халяву . Судите сами, стоило ли туда топать ножками и платить за осмотр немалые (10 евро) деньги. Это то самое «селение». Да, ему 10 000 лет, но от него и остались почти одни холмы . В общем, нам вполне хватило беглого взгляда.


Канатная дорога идет довольно высоко и далеко


Внизу пасутся козы и разбиты сады и огороды


Если честно, довольно страшно, когда вагончик вдруг зависает на высоте. Я вообще побаиваюсь вот таких положений, когда под ногами нет твердой почвы: лифты, мосты и прочая дребедень, ну да ладно, пережила . Зато сам монастырь нас порадовал. Там живут всего два монаха, но он отнюдь не смотрится запущенным.












Поставив свечки, бежим обратно, солнце уже совсем низко. Водитель загружает нас в автобус и везет к морю. Приезжаем, переодеваемся и подбегаем к воде, когда уже начинает смеркаться. Та часть группы, которая изначально поехала на пляж, уже отплавалась, сидят все на берегу, закутанные в куртки, а мы в купальничках. Ну да не страшно, на самом деле холодно не было, и в воду заходить оказалось намного легче, чем я предполагала. Я имею ввиду, легче по температурным ощущениям,.. а вот аттракциона под названием «эквилибр на глине» никто не отменял. Вода мертвого моря представляет из себя такой милый концентрат: 300 грамм соли на литр. Поэтому основное требование при заходе – ни на кого не брызнуть, чтобы, не дай Бог, не попасть в глаза. При этом дно – скользкая глина, расположенная непредсказуемыми буграми. Два человека могут стоять рядом, но при этом один по щиколотку в воде, другой – по колено. Короче, защитив, кто что мог (я надела очки, Вера – тапочки ), элегантно раскорячась и держась друг за друга, растекаясь по скользким подводным кочкам, кое как достигаем той глубины, когда уже можно оторвать ноги ото дна и лечь на воду. Идею взять в руки книжку оставили по той причине, что боялись с этой книжкой опрокинуться, а времени, напоминаю, в обрез, медлить или ходить туда-сюда некогда. Поэтому желанного кадра, когда ты лежишь на воде с книжкой в руках, не получилось (еще один повод вернуться). Просто пытались балансировать. Вода держит хорошо, но, зараза, стоит нарушить равновесие и сместить центр тяжести, тут же норовит перевернуть на свое усмотрение (т.е. вниз мордой, прямо в соленую воду).


Побултыхавшись в воде, черпаем со дна грязь и изображаем из себя папуасов племени Тумба-Юмба


На все про все ушло минут 30. Очень мало, совершенно не успели расслабиться и отдохнуть, позабавиться вволю и подержать на коже живительную грязь. Только намазались, щелкнулись и побежали смывать. Пора уезжать. Пока одевались, уже совсем стемнело. В отеле ждет суперсытный ужин, а на следующее утро мы оттуда уезжаем с вещами . Как же все-таки здорово было четыре ночи ночевать в одном отеле, нормально расположившись в номере и не собирая каждое утро чемодан.

2 января. Поскольку программа пребывания в Иерусалиме была изрядно скомкана из-за нашего позднего прилета, в Храм Гроба Господня мы попали ПОСЛЕ Храмовой горы, причем двигались туда пешком, а все свечки оставили в автобусе (напоминаю, на Храмовую гору их проносить нельзя), постольку в первое свое пребывание в Храме ничего освятить не смогли. Чтобы наверстать это упущение, поехали туда с утра, потому что возвращения в Иерусалим программа уже не предполагала. Раннее утро, суббота, восточный рынок, который находится на Крестном пути, еще закрыт, и видны плиты мостовой времен римского владычества.


Зашли в Храм, обожгли свечи на Благодатном огне, проехались по современным кварталам, которые были предусмотрены обязательной программой прежних дней (дабы не было претензий со стороны туристов) и только после этого отправились в путь по программе этого дня. А день-то не летний, короткий день-то. Забегая вперед, скажу, что Хайфы мы из-за этих накладок не увидели, хотя ночевали там две ночи. Более бестолкового посещения города я вообще не могу вспомнить ни из одной поездки. Но пока, с утра, у нас Тель-Авив и Яффо. Через Тель-Авив мы просто проехали, сложилось впечатление бесконечной стройки и, честно говоря, задерживаться там желания не возникло (возможно, я не права). Поднялись на смотровую площадку и оттуда сфотографировали Тель-Авивское побережье. Издалека симпатично


И отправились гулять по Яффо (или Яффе, кому как нравится). Симпатичный древний город встретил нас ласковым солнышком. Наслаждаясь его теплом, прошлись по средневековым улочкам, многие названия которых связаны с зодиакальными созвездиями.


Поручни мостика тоже украшены знаками Зодиака


Прогулка










Горлицы


Чем я не тигр?


Зашли в украшенный к Рождеству собор


Ну и под дикое мяуканье…огромного попугая, который изо всех сил старался переорать нашего гида, посмотрели на древний порт и скалы Андромеды (к ним когда-то ее приковал Посейдон). Вот эти скалы, там, где справа пенится вода

После Яффы переезжаем в Акко. Акко – столица крестоносцев, основная достопримечательность – их крепость. Гвоздь программы – тоннель тамплиеров, найденный сравнительно недавно и еще не полностью отреставрированный.
В средневековых кварталах




Постоялый двор Хан Аль-Умдан


Вход в археологическую зону – через скверик, в котором растут огромные фикусы (да-да, вот эти деревья с затейливыми стволами, это и есть фикусы)


Крепость поражает своей мощью






По подземным тоннелям




Выходим на набережную.


Продавец сладкой ваты неторопливо покуривает кальян, благо покупатели его явно не одолевают


На берегу моря стоит скульптура, изображающая кита, который в библейские времена сожрал Иону. В его чреве постоянно торчали местные дети. Я тоже не преминула залезть в чрево, ну захотелось . Вера, прежде чем меня сфотографировать, предложила детей из чрева ликвидировать . Но поскольку дети по-русски не понимали, я махнула на них рукой и сказала:«Ладно, пусть остаются». В это время уборщик, подметающий набережную возле кита, поднимает голову и неожиданно говорит: «Зачем Вам эти дети? Вырастут и забудут!»


Пока мы лазили по киту, небо начало окрашиваться в закатные тона






Незаметно окончательно стемнело, а по программе в этот день еще была Хайфа. Как вы понимаете, Хайфа накрылась. Приехали мы туда уже в кромешной тьме, бросили шмотки и сами пошли гулять по городу. Прошлись по красиво подсвеченной немецкой слободе.


Сфотографировали в уличном кафе деревце вот с таким экзотически переплетенным стволом


Полюбовались на подсвеченные Бахайские сады (увы, они были уже закрыты). Собственно, всё. Пришлось вернуться в отель к ужину, довольно позднему. Кормили нас долго и размеренно, постоянно кому-то чего-то не хватало. Нам, например, не досталось фруктов, хозяин – ортодокс, на дворе суббота, он ничего в этот день не покупал, а расхлебывали это все его сотрудники. Дабы мы не возникали, вместо фруктов официантка предложила нам кофе с рулетиком. Я воспользовалась ситуацией и с наглой рожей потребовала не только кофе сварить (а то она растворимый хотела подсунуть), но и пожелала к нему молока (а по кашруту – нельзя молоко за ужином, раз уже было мясо, а оно было, я, честно говоря, об этом просто не подумала). Официантка мне это напомнила, но молоко, так и быть, принесла (она была явно с украинскими корнями и не слишком заморачивалась на традиции ортодоксов ). Короче, из-за стола мы встали часам к 11-ти вечера, так что больше никуда уже не пошли, да и не знали, куда еще пойти, до моря было далеко, все закрыто. В общем, попили чайку и легли спать.

3 января. С утра попытались наверстать упущенное накануне и отправились в монастырь кармелитов, чтобы посмотреть базилику Стела Марис и пещеру Ильи Пророка. Но нас ждал полный облом. Базилика была закрыта на какое-то заказное богослужение, несколько человек успели туда сунуть нос на пару минут, но я только в полуоткрытую дверь увидела мельком на алтаре очень красивую скульптуру Богоматери, и дверь тут же захлопнулась. Вообще такого негостеприимного привратника я ни разу не видела, как ни пытались мы просочиться в храм, гадкий старикашка неизменно выпихивал нас из двери. В результате гид завела нас в какую-то каморку при храме, оказалось, что это местный музей, смотреть там было нечего, но нам было заявлено, что вот, мол, монастырь посетили, т.е. этот пункт программы выполнен. Про пещеру вообще как-то никто не заикнулся. В общем, беспредел. Потом отправились смотреть «Бахайский храм с персидскими садами» (так написано в программе). На деле же нас привезли на смотровую площадку к закрытым садам, минут 15 мы там слушали гида, фотографировали, И ВСЁ!!! С храма был снят на реставрацию знаменитый золотой купол (на фотографии храм выглядит такой серой цистерной посреди снимка), садов ниже храма с верхней площадки не видно совсем! Мы-то рассчитывали, что сможем зайти в храм, погулять по каскадам сада, а тут… . В общем, считаю, что Хайфу нам не показали совсем, программа не выполнена абсолютно, и если бы мы накануне не погуляли самостоятельно, вообще трудно было бы сказать, что мы были в этом городе.
Вот пара фотографий, чтобы вы получили представление, чего мы лишились (сады занесены в список памятников ЮНЕСКО)




Подчистив кое-как очередной хвост, тянущийся с нашего позднего прибытия, отправляемся дальше уже по программе, предусмотренной этим днем. Честно говоря, этот день у меня вообще оказался самым невнятным, я плохо помню, где что мы видели и что в этих местах происходило. Возможно, сказывалось злобное раздражение из-за облома в Хайфе, возможно, я уже просто переела библейских событий за эти дни и уже не испытывала никакого трепета, не знаю, но все посещенные в этот день места слились в одну не очень внятную череду, за исключением прогулки по озеру (ну озеро-то трудно с чем-то спутать ). Однако попытаюсь разобраться и что-нибудь рассказать (думала, поможет путеводитель, но полистав его, поняла, что еще больше запуталась, так как того, что там описано, не помню, а то, что помню (зрительно), там не описано…н-дяя, придется обратиться за помощью к Интернету). Прошу не судить строго и указать на ошибки, если сможете поправить. Сегодня нам предстояло познакомиться с достопримечательностями Галилеи. Прежде всего, с Назаретом, точнее, с церковью Благовещения и домом Иосифа. Церковь Благовещения представляет из себя современное сооружение, выстроенное над развалинами древнего в том месте, где Архангел Гавриил сообщил деве Марии о ее непорочном зачатии, и принадлежит ордену францисканцев.


Под современным строением сохранилась часть древнего храма. Алтарь


Современные строения не производят на меня впечатления культового сооружения, хоть убейте, поэтому лично мне самым интересным в этом месте показалась галерея икон, подаренных храму разными странами. На всех иконах изображена Богоматерь, но какая разная. Вот несколько наиболее любопытных, на мой взгляд, примеров.
Эта, японская, вся отделана жемчугом


Эта, какой-то кофейной республики, вообще нЕчто (плохо получилось, сорри)


Вот такая экзотическая из Таиланда


Креативная из Польши


Воздушная из Индонезии


Китай


Корея


Ну и хватит . Остальные более-менее традиционные. Россия там не представлена вообще, не подарила ничего, так что самая близкая нам икона была из Греции.

Хочу еще показать вам листья дерева, которое росло на территории церкви


Издалека эти деревья смотрятся нарядными цветущими кустами


После церкви Благовещения переходим в дом Иосифа, точнее, в церковь, сооруженную на месте, где этот дом стоял. Там внимание привлекает почти светская картина, такое редко увидишь в храме. Святое семейство за работой

После Назарета наш путь лежал к Иордану. Местечко называется «Ярденит», там все желающие могут пройти обряд крещения или, если уже крещены, погружения (что на деле одно и то же). Для этого обязательны крестильные рубашки, они стоили 25 долларов, но это как раз не остановило бы, если бы нам хотелось окунуться. Мне же не хотелось изначально, еще до того, как я узнала цену. Во-первых, вода холодная, во-вторых, Христос крестился не в этом месте, в-третьих, вообще сомнительна эта процедура вот так, без священника, для тех, кто крестится, и ее необходимость для тех, кто уже крещен. К тому же, не хотелось суеты, а она с переодеванием и купанием была бы в ограниченное время неизбежна. Короче, мы с Верой решили не морочить себе голову и просто насладиться покоем этого места.
Вход на обустроенную для обряда территорию


Перед входом – цитата из Нового завета на разных языках, в том числе на русском


В этой части Иордан довольно полноводен и чист.


В воде кипит жизнь. Огромные сомы совсем не боятся людей. Их в Израиле не едят, потому что чешуи нет, следовательно, не кошерны. Повезло им. А вот мне мясо сома очень даже нравится , вкууусно.


Нутрия так на рожон не лезла, но тоже не была особенно пуглива


Ну вот и живность из нашего автобуса потянулась к воде


Дождавшись, когда самые отчаянные искупаются (ну ледяная вода и на воздухе не жарко совсем), едем к Галлилейскому озеру (другое название –Кинерет, есть еще куча вариантов, но я их не помню). Перед причалом была замечена скамеечка, навеявшая воспоминания о Гауди . Похоже, правда?


По Галлилейскому озеру (или, как его льстиво называют местные жители, морю ) у нас была предусмотрена прогулка на вот таком кораблике


Для нас подняли российский флаг и включили гимн России. Это было неожиданно и приятно. Все остальное время развлекали национальной музыкой. Это было ожидаемо, но не менее приятно .


Панорама


На берегу




После прогулки состоялся обед в прибрежном кафе. Почти все заказали себе рыбу Святого Петра. Вкусно. Это вам не замороженное филе…


Статуя Святого Петра встречала нас в Капернауме, городе, где жил и проповедовал Иисус Христос.


По развалинам Белой синагоги 3-4 века бродили не менее древние существа


Панорама Капернаума


Церковь Собора двенадцати апостолов нам почему-то не показали
Далее мы должны были смотреть в Табхе Храм умножения хлебов и рыб со знаменитой мозаикой, но нам сказали, что мозаики все равно нет, на реставрации, поэтому мы отправились в церковь Первосвященства (Первоапостола) Святого Петра (по-моему ).

Из Википедии:
… на берегу стоит церковь Первоапостола св. Петра из черного базальта. На прибрежной скале Иисус, явившийся ученикам своим после Воскресения, разделил с ними трапезу. Эту скалу называют Кабула Домин (стол Господень) или Мена Христи (трапеза Христа). В этом месте в 1954 г. монахи-францисканцы на развалинах более древней церкви установили церковь св. Петра, апостола, которому Иисус дал первенство перед другими учениками.
Если не ошибаюсь, тот самый стол Господень


Рядом с церковью (насколько я понимаю, территория какого-то монастыря, не помню, какого)




Последним пунктом в этот день была гора Блаженств (место произнесения Христом Нагорной проповеди, которая начинается словами «Блаженны»)
Храм на горе


Служба в храме


На территории


Уфф. На сегодня всё.

Еще немного ночной Хайфы.
Вид на Бахайские сады





немецкая слобода

И утром






Назарет и, как сказала одна из предыдущих наших туристок, - "А вот наша советская Божья Матерь" )))

Vera, Гaлинa, я так понял, что ваш отель в Хайфе был внизу, под горой. Правильно?

Он был где-то посередине горы, если не ошибаюсь (мы его только в темноте видели или рано утром ) Примерно на уровне нижнего входа в бахайские сады (или чуть-чуть повыше).

4 января. Собственно, вчерашним днем экскурсионная программа по Израилю была закончена, наутро мы переезжали в Иорданию. По дороге бросаем взгляд на… Армагеддон (Ар – по-гречески «гора», Мегиддо – название холма). Вот оно, место последней битвы Добра со Злом


Ничего особенного, да? Вполне такой жизнерадостный холм. Если не знать, проедешь мимо и не обратишь внимание,.. с другой стороны, ну а что мы ждали, зловещих туч, кипящей лавы, растущих из земли копий?.. Не знаю…

На границе нам оформили въездные визы, мы поменяли деньги (по ужасно невыгодному курсу, как потом выяснилось, но в Иордании вообще беда какая-то с ценами в тех местах, где туристы, не знаю, с чего мы решили, что это дешевая страна), загрузились в другой, Иорданский автобус, познакомились с новым гидом (историк по образованию, много знающий, но говорящий по-русски с таааким акцентом, мама мия, в конце концов мы просто перестали слушать, все равно ничего не понятно) и отправились в Джераш. Прежде чем расскажу о Джераше, хочу прокомментировать пребывание в Иордании. Основное впечатление от этой страны – ну очень грязно. Во-первых, мусор. Большая такая помойка, за исключением столицы и курортного городка Акабы. Когда мы потом улетали из Израиля, сопровождающий стал рассказывать, какой ужас творится у них, если мусорщики объявляют забастовку. «Вы не представляете, что это такое»,- сказал он. На что один их наших туристов возразил: «Ну почему не представляем? Мы же были в Иордании» Во-вторых, пыль. Всё, абсолютно все покрыто слоем известковой взвеси, даже плечики в шкафу в столичном отеле (мы так и не решились повесить на них одежду). Автобус тоже был весь в пыли, внутри, я имею ввиду. На подголовниках – грязные разводы, на окно не облокотишься – грязно (и стекла, и бордюр), под ногами вообще вековая грязь, лобовое стекло с трещиной (для сравнения, когда что-то случилось со стеклом в израильском автобусе, мы даже не успели понять, что именно, автобус нам немедленно поменяли), под ногами какой-то приделанный намертво к полу ящик. Должна признаться, покидая страну, не оставила водителю чаевых ни копейки, на таком автобусе не путешествовала ни разу, хорошо, что в Иордании мы провели всего три дня. НО! Ни в коем случае не пожалели, что туда поехали, причем именно на этот срок (достаточный для осмотра и не успевший при этом надоесть). ПЕТРА! Это то, ради чего можно было глотать пыль и не обращать внимание на остальные недостатки. Это то, ради чего, собственно, мы и стремились в эту страну. Это то, что мы будем вспоминать. Это то, что надо увидеть обязательно СВОИМИ ГЛАЗАМИ. Но о Петре чуть позже. А пока нас ждал Джераш, один из лучше всех сохранившихся античных городов в мире. Не Помпеи, конечно, но Эфес однозначно, даже, пожалуй, покруче. Очень понравилось. Самое сильное после Петры впечатление от Иордании и одно из самых сильных от поездки вообще. Жаль, не было достаточно времени просто побродить, спешили до заката успеть в столицу, там тоже ждал старый город (хотя Цитадель Аммана отдыхает по сравнению с Джерашем).
Первая живность, которая нас встретила в Иордании – овцы и местные длинноухие козлы.


Археологическая зона Джераш


















Я долго пыталась поймать в объектив какого-нибудь козла, но они, заразы, такие шустрые, привыкли по развалинам скакать, куда мне до них, вот, что получилось


После Джераша переезжаем в столицу, Амман. Пока не село солнце, осматриваем Цитадель.


Вид на амфитеатр


и на город с развевающимся над ним самым большим в мире флагом (занесен в книгу рекордов Гиннеса), 240 кв.м.

По поводу флага. Арабы и евреи постоянно подкалывают друг друга. Так вот, над иорданской Акабой тоже развевается огромный флаг, 180 кв.м., его прекрасно видно с израильской стороны залива (залив иорданцы называют Акабским, а израильтяне – Эйлатским ), и наша экскурсовод по Эйлату язвила, что арабы повесили такой флаг, потому что он, очевидно, дает им тень. Только вот, мол, очень громко хлопает на ветру, спать отдыхающим мешает.

Больше смотреть было особенно нечего, и мы отправились в отель. По дороге поглазели из окна на столицу, ничего так, симпатично. Номер в отеле был просторным и красивым, но, как я уже писала, местами пыльным. Включив на обогрев кондиционер, ушли ужинать. Вернулись в тропики , дышать стало нечем. Пришлось вырубить обогрев и просто укрыться двумя одеялами (эх, зря я ропщу, не знала еще в тот момент, какой холод нас ждет в отеле Петры). Но перед тем, как завалится спать, выползли в местный продуктовый магазинчик купить попить, т.к. из-под крана воду употреблять гид не советовал. Прикупила кофе с кардамоном за какие-то копейки (что значит, столица, в курортных местах тот же кофе был в два раза дороже), ну и сок. Пакет сока не могу не представить вашему вниманию, обратите внимание на надпись внизу (понятно, что речь идет о консервантах, но забавно )

Леха, прости, не успеваю кусками, и так рвусь на части.

5 января. В этот день нам предстояло увидеть Мадабу, помните, в Иерусалиме я показывала вам фрагмент мозаичной карты 4 века. Так вот, оригинал находится в Мадабе, на полу церкви Святого Георгия.


В этой церкви довольно странные иконы, Богоматерь почему-то в купели


Где еще увидишь арабскую вязь на христианских иконах


После церкви заехали в мозаичную мастерскую с торговым центром при ней, естессссно . На стене мастерской во всей красе висела та самая мозаичная карта, основная достопримечательность Мадабы


Посмотрели, каким адским ручным трудом делается мозаика.


Побродили по торговому центру, полюбовались многочисленными мозаиками. Столики, картины, подставки, и т.д., и т.п., роскошная восточная мебель, украшения. Но, на мой взгляд, самым любопытным товаром там были страусиные яйца, украшенные мельчайшей мозаикой, работа там тончайшая, поэтому стоят они немеряно (по 300-400 долларов в зависимости от рисунка).


Прикупив сувениров, едем на гору Нево. Гора Нево – очень высоко почитаемое место Иордании. Что именно там произошло, из рассказа гида мы толком не поняли, поэтому информация с сайта «Православие.ру»:
…поднявшемуся сюда пророку Моисею Господь даровал бросить перед смертью последний взгляд в сторону Земли Обетованной.
…сам Моисей не удостоен был войти в Обетованную Землю, он попросил Господа указать ему своего преемника, которым стал Иисус Навин. «И взошел Моисей с равнин Моавитских на гору Нево, на вершину Фасги… и показал ему Господь всю землю Галаад до самого Дана, и всю (землю) Неффалимову, и (всю) землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого западного моря, и полуденную страну и равнины долины Иерихона, город Пальм, до Сигора. И сказал ему Господь: “Вот земля, о которой Я клялся Аврааму, Исааку, и Иакову, говоря: "Семени твоему дам ее"; Я дал тебе увидеть ее глазами твоими, но в нее ты не войдешь”. И умер там Моисей, раб Господень, в земле Моавитской, по слову Господню». (Втор. 34: 1–5). ... Тело Моисея навсегда сокрыто от людей, «никто не знает места погребения его даже до сего дня», говорится в Священном Писании.

Это то место, где пророк смотрел в сторону Земли Обетованной, с указанием направлений на города


Рядом стоит плита, когда-то служившая входом в монастырь (слабо открывать и закрывать такую дверцу? )


Вид с горы на окружающие земли


Вся эта территория принадлежит францисканскому ордену, их знак даже на ограде, две руки, одна обнаженная, Христа, другая в широком рукаве, монаха (или наоборот, боюсь соврать), переплетенные под иерусалимским крестом.


Про иерусалимский крест гид рассказала нам две версии. Одна, что он символизирует пять ран Христа. Другая, что четыре маленьких креста – это четыре стороны света, в которые из Святой Земли распространилось христианство.

После горы наш путь лежал к Иордану, к месту крещения Христа. По дороге открывались вот такие пейзажи


Увидев пасущихся в сопровождении бедуинской женщины молодых верблюдов, мы попросили остановить автобус на пару минут и устроили фотосессию




И вот прибываем на стоянку недалеко от берега Иордана. Дальше наш путь лежал через вот такие заросли не знаю чего (и гид не знал названия). Курить там запрещено, сначала я подумала, что из-за святости места, но потом решила, что просто из соображений безопасности. Если эти сухие заросли вспыхнут, не выбраться никому. Гид, однако, курил (он вообще постоянно дымил, как паровоз, причем курил какую-то вонючую гадость, тоже мне, правоверный мусульманин).


Вдали видна греческая православная церковь, построенная рядом с местом крещения.


А вот она же, но вблизи


Церковь современная, но построенная и оформленная в традиционном стиле. Вообще, вокруг там довольно обширная стройка, сразу несколько конфессий строят свои храмы, даже зачем-то мечеть построили…

Само место крещения пересохло, русло ушло в сторону, теперь здесь просто вот такой мемориал


А погрузиться в воду можно здесь


Это не израильский Ярденит, конечно, всего одна кабинка для переодевания (общая для мужчин и женщин), небольшой деревянный настил. Всё, больше никаких удобств. Вода, как видите, тоже не вселяет желания купаться, глинистая, грязная, река узкая и неприветливая. Однако наш народ купался, для тех, кто верит в святость этого места, это было важно. Я ограничилась тем, что просто помочила ножки.

Пока желающие купались, я развлекалась незаконным фотографированием границы. С одной (ближней) стороны – камыши Иордании, с другой – уже израильские. Они почти достают друг друга своими метелками .


Вот еще одно фото пограничного Иордана со стороны Иордании


Покинув Иордан, отправляемся в крепость Эль Карак. А пока из окна автобуса:
посмотрим на русло пересохшей реки


Поглазеем на очередное поселение бедуинов (вот кому все равно, что Израиль, что Иордания, они живут своей кочевой жизнью)


И полюбуемся на Мертвое море. На фотографии плохо, но все-таки видно, как из разрыва тучи спускаются к воде лучи Солнца и светятся на ней огромным солнечным зайчиком (присмотритесь, возле мыса). А как же это было красиво живьем!!!


По прибытию в Эль Карак группа разделилась. Часть пошла обедать, а большая часть, в том числе мы, взяла у гида билеты и самостоятельно, не дожидаясь экскурсии, пошла лазить по крепости крестоносцев. Перед входом в форменной пилотке поверх хиджаба сидела девушка-полицейский и читала книжку


Крепостные стены на солнышке отливали золотом


Внизу виднелся местный Луна-парк


И чудесным существом на этой выжженной земле смотрелась невесть откуда взявшаяся в январе бабочка


Мы от души полазили по переходам крепости




В последнем было жутковато, темно, тесно, бр-р-р, интересно


Мы пробрались по нему до конца, глаза привыкли к темноте, и нам показалось, что мы увидели конец тоннеля, тупик. Развернулись и пошли обратно, навстречу нам брела группа итальянских туристов. Каково же было наше удивление, когда, оглянувшись через пару минут, мы поняли, что туристов в тоннеле нет, исчезли. Любопытство сильнее страха, и мы поперлись обратно к тупику. Там обнаружился еще один, совсем узкий, лаз, протиснувшись в него, мы попали в довольно просторное помещение, где и были встречены радостным смехом итальянцев .

Исследовав крепость, вышли наружу и стали ждать остальных. Постепенно все подтянулись, и мы поехали в Петру, в отель. Единственным преимуществом этого отеля было то, что он находился в пешеходной досягаемости от входа в археологическую зону Петры, но это достоинство мы оценили только наутро, а пока… пока нас встретил ледяной номер, не помог и кондиционер (нет, он грел, не отказывался, но при этом грохотал, как трактор, и примерно так же пах ). Над потолком у нас всю ночь работала, очевидно, подпольная типография (во всяком случае, с рассветом этот грохот закончился). Полотенца и постельное белье были, по-моему, тех же времен, что и постройки Петры, и не уверена, что с тех пор их кто-то стирал, а на раковине стоял начатый шампунь. Поэтому, когда в пять утра закричал муэдзин, меня это уже только развлекло. Спали мы, напялив на себя все, что смогли: одеяла, покрывало, полотенца. Зато утром!!! Но об этом чуть позже …

Ну, прям завзятый журналюга ))) и когда успела так поднатореть ... и на самом интересном месте... Что же было завтра?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ну да, вот именно ты и не знаешь, что было на утро

6 января. А утром была ПЕТРА!!! Я не знаю, как это рассказать. Фотографии не передают и десятой доли впечатления, в узких ущельях просто невозможно уместить в объектив всю ту красоту, которая заставляет сворачивать шею и открывать рот от восхищения. Петра – столица древнего набатейского царства, все сооружения которой вырублены в скалах. Расположена она в пустынном горном каньоне. В разных источниках указывается разное время постройки, я нашла три варианта : 2-й век до нашей эры, 6-5-й век до нашей эры, 2-е тысячелетие до н.э. В любом случае, древность, и совершенно непонятно, как в то время люди смогли все это построить, особенно самое впечатляющее сооружение – Сокровищницу. Другое название - Аль-Хазна (Казна). Когда-то здесь находилась королевская усыпальница, а своё название она получила из-за легенды, что пираты прятали здесь свои сокровища. Но лично меня восхитили даже не плоды человеческого труда, а совершенно потрясающая природа. Голова кружилась от красоты скал, от невероятных цветов и оттенков камня, от непонятно каким чудом прижившихся на этих скалах деревьях. Каким наслаждением были те редкие минуты, когда удавалось оторваться от толпы и оказаться в этих ущельях вдвоем… Зато каким мучением было выбирать фотографии, чтобы донести до вас хоть немного красоты и экзотики этого места. В общем, дальше почти без комментариев, просто обращайте внимание на цвет камней (и включите воображение, чтобы понять, насколько ярче и красивей они на самом деле ). Фотографий будет много, выбрать оказалось ну очень тяжело. Единственное, чем могу утешить, в этот день больше не фотографировали ничего.

Путешествовать по каньону можно не только пешком, но и на лошадях, верблюдах или осликах. Но в каждой части каньона животные разные. На входе (выходе) правят бал арабы со своими лошадьми, в глубине каньона – бедуины с верблюдами и ослами. Разочарованием этой поездки оказалось для меня как раз то, что я так и не покаталась на ослике, а хотелось (верблюды и лошади – это уже было не раз, а вот ослик был только на Санторине, там это было как-то очень стремительно, хотелось повторить, но вот не сложилось). Кстати, прокат лошадей стоит сущие копейки (нам предлагали за 3 доллара за пару километров до выхода), но сесть на непонятно кем воспитанного арабского скакуна посреди каменистой пустыни в Иордании – на это не хватило даже моего любопытства, очень хотелось вернуться живой .
Все, ладно, хватит трепаться, пора показать фотографии






Красная рыба, прямо сёмга вся из себя




Вот как оно там выросло?


Сокровищница


Она же, но на обратном пути, уже при чуть другом освещении. Правда, потрясающий цвет (это природа – не краска какая-нибудь)?


Раньше, говорят, пускали внутрь, но там какие-то ловушки, в общем, теперь сидит живописный охранник и фиг войдешь.


В качестве небольшой компенсации я влезла в соседнюю небольшую гробницу, там меня встретила кошка… может, чей-то дух?

Здесь был даже свой театр








А этот бедуин сидел на верблюде и играл на мобильнике , увидев, что я фотографирую, спрятал телефон, зараза


Я не могла не сфотографировать маленьких продавцов, коих там – пруд пруди. Что они только не продают: побрякушки, открытки, местные камни (вот интересно, неужели кто-то покупает, их же можно просто под ногами собрать абсолютно бесплатно )




Особенно вот эти меня впечатлили


За порядком следят конные полицейские в смешных касках (как не жарко?!). Обратите внимание, как сидит на лошади, как дома на диване .


Как в этой пустыне, в голом песке, на самой дороге, умудрился расцвести и не оказался затоптан этот цветочек?