НАШИ ПУТЕШЕСТВИЯ

День третий

Про потерю потерь и холмы мира

Утро началось с катастрофы. Мы потеряли «ручник». Уже и все утренние формальности выполнили – позавтракали, собрали вещи, потрепали за уши Бубу, и мальчик тайский нашу машину со стоянки пригнал, и чемоданы мы в нее загрузили, а «ручника» всё нет. Положа руку на сердце, «ручник» потерялся еще в аэропорту. На традиционном для «ручника» месте его не было, на близких к традиционному местах тоже. Первоочередной задачей в аэропорту был поиск спутников для Иваныча, про поиск «ручника» все благополучно забыли. Тем более, что горы до сих пор присутствовали на маршруте только в виде задника к пейзажу.

И вот теперь наша машина стояла на крутейшей горе и вниз не съезжала. И мужская, и даже женская логики подсказывали, что машина стоит на «ручнике». В местах, близких к традиционному, «ручник» опять не нашелся. На всякий случай поискали в ближайшей клумбе, вдруг закатился случайно. В клумбе «ручника» не было. Пришлось отлавливать уже почти растворившегося в джунглях тайского мальчика. Зачем, - говорим - супостат, ты наш «ручник» спёр? Ну ничего нельзя доверить людям.

Супостат сначала оправдывался, что, мол, Казань брал, и даже Шпака брал, черт с вами, а «ручник» – никак нет, не трогал. Мы стояли на своём. Пришлось мальчику показывать нам, где хранится «ручник». «Ручник» оказался «ножником» и находился над левой ногой. Вот именно не под, а над. Производители авто были крайне политкорректны. Они не сочли возможным обижать тех, кто привык к тому, что левая нога занята педалью сцепления и теперь мог ужасно расстроиться, что она простаивает без дела. «Ножник» был крайне нефункциональной вещью. У вас однозначно не получилось бы применить его по назначению, пока ваша жена, делающая фантастические успехи в освоении авто, виртуозно скатывалась с горки в объятия ползущего сзади Лексуса.

С непривычки сам процесс нащупывания «ножника» задранной ногой затягивался и выглядел забавно. Тайцы, оценившие безалаберность теряющих нужные вещи русских, дружно махали руками, пока я пыталась развернуться на пятачке два на два на самой вершине горы над обрывом. Смысл махания открылся уже внизу. Русские оказались не только забывчивыми, но и крайне несообразительными. Можно было спокойно скатиться с другой стороны горы, не устраивая щоу с разворотом на 180 практически на месте вокруг себя.

А еще внизу выяснилось, что Иванычу очень понравился отель. Иваныч заявил, что кому нужны спутники – тот пусть их и ищет, а ему здесь хорошо и он готов остаться. Пришлось вооружиться атласом с волшебными тайскими картами. Судя по масштабу тайских карт, на следующей странице находилась Москва. Неполезную езду в противоположную нужной сторону пришлось для успокоения совести списать на краткое обучение меня неправильному рулю, неправильной дороге и АКПП. Тут наконец и у Иваныча совесть проснулась, и он повел нас в нужном направлении.

Городок Ме Салонг, куда мы направлялись, располагался высоко в горах. 1800 метров над уровнем моря подразумевали, что дороги наконец перестанут быть ровными и скучными. Нет, нормальными героями мы не были точно. Теперь нас несло навстречу приключениям по горным серпантинам.

Первые полчаса останавливаться хотелось через каждый километр. Мир, как в детском калейдоскопе, рассыпАлся на разноцветные стеклышки и каждый раз складывался по-новому. Спасало от постоянных остановок только то, что на горных дорогах припарковаться можно было только в обрыв. Или в скалу с другой стороны, если так больше нравится. Просто же остановиться на полосе ради «нутолькооднафоткапожалуйста!» практически нереально. Тайцы – шумахеры похлеще водителей региона 01. Перед глухим поворотом они не притормаживают, а вылезают целиком на соседнюю полосу, пытаясь максимально спрямить дугу. Вождение, надо думать, компенсирует тайским организмам недостаток адреналина, спровоцированный созерцательностью и умиротворенностью буддизма.

С фотографированием обнаружилась проблема. Неразрешимая. Сорокоградусная жара и солнце в зените превращали вполне удобоваримый пейзаж в дымчатое нечто. Поначалу кто-то еще пытался рассуждать про вываливающееся небо и дымку, но уже очень скоро процесс превратился в «берите, что дают, другое на склад не завезли». Пытаться фотографировать горы в +40 и выше категорически бессмысленно. Чем выше горы – тем бессмысленней. Но очень хотелось.









Кроме фотографий, мне на память от Ме Салонга достался шрам на ноге – надо было обязательно перелезть через отбойник, закрепленный длинными толстыми болтами. Сложно увидеть торчащий болт размером чуть ли не в пол-руки, когда глаза видят только объект для съемки. Мы с тайским болтом теперь кровники, а местное эхо выучило первое русское ругательство. Так что не удивляйтесь, если на ваше «красота-то какая!» эхо в горах Ме Салонга уверенно ответит «мать-мать-мать».

Ме Салонг ещё называют Santikhiri, что в переводе означает «Холм Мира». Вот в чем, а в излишней скромности авторов названия не обвинишь. Говорят, Холм Мира нужно посещать в холодный сезон. В холодный сезон, с начала января, на Холме Мира цветет сакура. Все рекламные проспекты пестрят этой сакурой и чайными плантациями на ее фоне. Надо признать, зрелище фееричное. Заросли сакуры. Розовые склоны. Беспроигрышная приманка для туристов.

На Холме Мира живут китайцы. После разгрома Чан Кайши его сторонники поселились в Ме Салонге и приняли активное участие в знаменитых опиумных войнах. Я тоже хочу жить на вершине мира и кидаться вниз вишневыми косточками. Но вершина мира уже прочно занята китайцами, их китайскими детьми и китайскими детьми их китайских детей. Они выращивают здесь свой китайский чай. Строить догадки, один только чай или еще чего покрепче, мы не будем. Однако прошло немногим более десятка лет с тех пор, как эта область находилась под контролем опиумных баронов и была закрыта для посещения.













За потрясающие виды эти места прозвали еще и «маленькой Швейцарией». Почти всё, что в горах, для привлечения туристов обязательно обзывают «маленькой Швейцарией». Швейцарии с её альпийскими пейзажами повезло родиться брендом, а на бренде не делает деньги только ленивый.

А с холма на город смотрит новый ват - Бороматат (Wat Boromathat). Если найти дорогу на гору и не потеряться в нужных поворотах, есть все шансы посмотреть на город вместе с ним. И все чертовы повороты на всех чертовых горных дорогах – ничто по сравнению с тем, что можно увидеть сверху.

Aleksa, просто шикарно! Дух захватывает от такой красоты!

Китайцев нам оказалось мало, и нас понесло в Бирму. Самый северный городок Таиланда Ме Сай (Mae Sai) граничит с бирманским городом Тачилек ( Tha Khi Lek), их разделяет неширокая мутная река. Если бы наши агентства недвижимости продавали домики у реки, они бы написали «вид на Бирму». И денег содрали побольше. Наши агентства недвижимости умеют делать деньги даже из мутной реки.

У меня еще в Москве сложилась картинка Ме Сай. Воображение живо нарисовало заброшенную деревушку в забытом богом месте. В ней полтора местных жителя. В полуразвалившейся будке дремлет пограничник. Один штук. Дремать в эдакой дыре – самое подходящее занятие. Полуразбитую дорогу неспешно переходят тощие куры, а вокруг ненавязчиво зреет мак.

Ме Сай оказался улеем, в котором негде припарковаться. Таможня – трехэтажной бетонной конструкцией. Кур продавали макашницы, переработанный мак – всякие нехорошие люди. Дорога состояла из четырех полос, разделенных газоном с золотыми фонарями. Я испытала жуткое разочарование.











Россиянам можно прогуляться в Бирму через переход в Ме Сай без всяких виз. И даже более того - без отметок в паспорте о пересечении границы. Алгоритм следующий. Нужно явиться на переход с паспортом и двумя ксерокопиями. К паспорту прикладываем 100 бат и оставляем всё это тайским пограничникам, взамен забираем у них обе ксерокопии и бумажку с отметкой о выезде. Со всем этим бодро топаем через мост прямиком в объятия пограничников бирманских. Те в свою очередь ставят на бумажке штампик о въезде и отбирают 500 бат и один экземпляр ксерокопий. Проделанная последовательность дает право пребывания на территории государства Мьянма в течение одного дня, пока открыт переход Ме Сай – Тачилек. Для иностранцев переход закрывается в 18.00. Остаться заночевать с подобной бумажкой нельзя. Передвигаться по территории Бирмы, за исключением двух близлежащих городков, тоже. На обратном пути бирманские пограничники поставят на бумажке штампик о выезде, и уже у их тайских коллег обмениваем бумажку с приколотым к ней вторым комплектом копий на свой паспорт. Вуаля. Квест пройден. Вы были в Бирме.

Пограничный офицер был сама любезность. У тайцев везде крайне любезные офицеры. Мы сообщили, что имеем желание от нечего делать сходить за мост в сопредельное государство, но штампов в паспорте нам не надо, мы так, на пару часов, без штампов. Офицер любезно поведал нам, что так нельзя, надо поставить штамп в паспорт. Мы в свою очередь не менее любезно объяснили еще раз, что штампа в паспорте не хотим. Офицер сто раз повторил «сорри», но уверенно напугал нас, что, не пачкая паспорта, в Бирму попасть нельзя. А еще – тут он решил нас напугать окончательно – после этого штампа в Тае нам светит находиться всего 15 дней.

Тут мы окончательно впали в ступор. С чего вдруг 15 дней, если граждане РФ после пересечения тайской границы могут находиться в Таиланде 30 суток? Хотя граждане мы РФ или не граждане, любезный офицер даже и не поинтересовался. Будем считать, что принял за не граждан. Вариант, что сидя на переходе, который иностранцы в хвост и гриву пользуют для продления времени пребывания в Тае, он просто не знал, что безвизовый режим для россиян 30 дней, мне нравится меньше.

Пока мы ничего не понимали, я обратила внимание, что многие идут через переход с ксерокопиями паспортов. Решение созрело быстро: надо явиться на границу с ксерокопией и никому ничего не объяснять. Ксерокс по два бата за копию нашелся в ста метрах от перехода. Сделать копии еще в Москве мы конечно же забыли. К переходу мы явились с ксерокопиями и мордами лицами кирпичом.

Уже знакомый нам офицер любезно улыбнулся и любезно повел нас в обход в момент выстроившейся длинной очереди из китайцев. Тот, кто придумает, как использовать в мирных целях уникальную способность китайцев мгновенно создавать толпу, имеет все шансы на какую-нибудь премию. У нас забрали паспорта, поставили штампики на бумажке и отправили с ней за бугор. То есть сделали именно то, от чего отказывался любезный офицер, пока мы не явились с копиями и мордами. «Эти тайцы такие тайцы!!!» - в сердцах обматерил аборигенов рассерженный Кир.

За мостом обнаружился рынок. На рынке продавали левые сигареты, левый Роллекс и еще много чего явно не правого. Рынок нас не интересовал. Так бы мы и ушли в уверенности, что Тачилек – это рынок, если бы нам не попался Бруно. Увидевший наши огорченные рынком лица Бруно быстро сообщил на очень хорошем английском, что готов показать нам все, что душе угодно. У нас был один час, максимум полтора. В Бирму мы забежали просто с дури, никаких особых планов не имели и долго здесь бродить не собирались. Бруно заверил, что за час мы вполне успеем хоть что-то увидеть. За целый день с 6 утра до 6 вечера Бруно зарабатывал 500 бат. Мы пообещали Бруно 100 за час. Бруно оживился, а нам стало стыдно. Дневную зарплату Бруно мы не задумываясь тратили на ужин.



Бруно оказался разговорчивым и поведал Киру много интересного. Сначала мы с Лесей, изо всех сил выставив уши на макушку, пытались прислушиваться к идущим впереди мужчинам, но потом бросили это бесполезное занятие. За выделенные полтора часа Бруно успел провести нас по улицам, местному (не туристическому) рынку, показать храм и деревню шанов. На рынке продавали неведомую травку, овощи и любимый местными бетель. Храм оказался красивый и абсолютно пустой. Улицы в стороне от главной были глиняными, бедными, но чистыми. А из деревни шанов, пытающихся продать всякую туристическую муть и мать родную, пришлось спасаться бегством.

Бруно увлеченно рассказывал, что если бы у нас было больше времени, он провез бы нас всякими тайными тропами. Тайные тропы вызвали сомнение. Для иностранцев в Мьянме действует особый режим. Даже с визой передвигаться им позволено далеко не по всей территории страны, и даже в разрешенной части отдельные участки можно преодолевать только по воздуху. Официальные власти говорят, что вовсе не потому, что от иностранцев что-то прячут. На это Бруно непатриотично хмыкнул. Отец Бруно всю жизнь проработал в полиции и знал много баек. Бруно был хорошим гидом и полезные байки запоминал. Туристы от них приходили в восторг. Бруно заговорщецким тоном поведал, что некоторые участки разрешено преодолевать только авиа-способом по причине того, что дороги на этих участках просто жуткие и проехать по ним можно только на армейском транспорте. А жуткие они, потому что до сих пор контролирующие эти области наркобароны не дают сюда соваться не только иностранцам, но и собственному правительству. Правительство благоразумно не суется.

Доказательств тому, что Бруно очень даже прав, на улицах было достаточно.



Через полтора часа Бруно вернул нашу троицу к переходу и вручил свой номер телефона. Мы с удовольствием записали. Земля круглая, а Бруно был хорошим гидом.

Услышав на мосту знакомое «мадам-ван-ват», Леся рванула на другую сторону. Мы рванули за ней. Бегущие стаей дети оценили отсутствие перспектив и применили интернациональные жесты. Дети в реке тоже требовали денег и комментировали наше отсутствие желания делиться энергичными выпрыгиваниями из воды. Дети в реке были сплошь мужского пола. Появляющаяся над водой часть тела детей мужского пола должна была доходчиво выразить все негодование по поводу нашего неприглядного поведения. В Бирме ужасно невоспитанные дети.

Симпатишные букафки...Да и всё остальное не менее...

От Бирмы осталось странное впечатление. Все-таки для Бирмы ради Бирмы я наверное еще не доросла. Одна беда, пока я думаю и расту, Бирма рискует превратиться в очередной коммерческий уголок Азии. По крайней мере введение виз по прилету – один из первых звоночков в этом направлении.

День плавно шел на убыль, но нас все так же устойчиво несло навстречу приключениям. Начатый горами маршрут требовалось закончить ими же. В Тае отчего-то невероятно тянет на симметрию и гармонию.

Гора Дой Тунг – самая высокая в провинции Чианг Рай. От Ме Сай до нее было около 50 км в длину и 2 км в высоту. Даже самые скромные математические подсчеты, помноженные на логику, говорили, что 50 км на вершину двухкилометровой горы – это не самое быстрое предприятие. Солнце подло клонилось к закату. Но на гору была обещана крайне колоритная дорога по горным хребтам прямо на границе с Бирмой. При таком раскладе борьба логики и ибовпопешила закончилась даже не начавшись.

Дорога все круче забирала в гору. Встречные машины совсем перестали попадаться. Зато попался первый блок-пост со шлагбаумом. Мы вломились в приграничную зону, где-то на соседней горе уже была вражеская территория. С нас потребовали паспорт. Один. Ближе всех к требующим паспорт оказалась Леся, пришлось ей жертвовать своим. За Лесю стало волнительно. Вдруг у них тут тоже особые виды на хрупких блондинок. Но паспорт вернули, Лесю записали в амбарную тетрадь, нас просто пересчитали по головам. И всё. Езжайте. На следующих двух постах нам просто открыли шлагбаум. Таиланд – волшебная страна непуганых пограничников.

Единственный раз я пожалела, что за рулем. Руль лишал возможности крутить головой на 360 градусов и восхищенно выдыхать очередное «вотэтода-а-а!». Мы ехали по самому хребту. Пять метров кустов справа маскировали обрыв. Пять метров травы слева – еще один обрыв. Угол подъема стал таким, что наша скорость стремилась к нулю. Углы поворотов были такими, что к нулю стремилось оставшееся для маневра место. Пару раз я задумалась, что будет, если кто-то поедет нам навстречу – ширина дороги однозначно не позволяла разойтись двум машинам. Ничего умного не придумала, потом решила, что Таиланд – не место для мрачных мыслей, и думать перестала.

Иваныч изображал то с одной, то с другой стороны дороги синюю бездну. Карт Бирмы у Иваныча не было. Граница была менее чем в километре от нас. А вокруг были горы. Остроконечные пики гор до самого горизонта. Потрясающей красоты. Нереальной красоты. Фантастическое зрелище. Удивительное. Невероятное.

А потом мы забрались настолько высоко, что нас окружили сосны и облака. Потрясающие горы спрятались в облачном молоке, и мы сто раз обругали себя, что раньше не попытались снять их хотя бы из окна автомобиля. Лично я обругала себя двести. Поэтому я точно знаю, что на безумную дорогу по горным хребтам обязательно вернусь.

На вершине горы Дой Тунг расположен Ват Пра Тат Дой Тунг (Wat Phra That Doi Tung). Храм был построен в 10-м столетии, и еще 10 веков его реконструировали, достраивали и доводили до ума. Тысячу лет что-то строить - это очень по-тайски. Буддизм не терпит суеты. Комплекс монастыря включает в себя две чеди-близнеца в стиле ланна, один из которых, как говорят, хранит левую ключицу Будды.









В Чианг Рай мы въезжали в темноте. Пережив дождь стеной, успели выпить у бассейна за удачное продолжение мероприятия, посмотреть на звезды и попытаться заставить Иваныча нарисовать завтрашний маршрут до Чианг Мая. Иваныч тоже смотрел на звезды и спутники искать отказывался. Мне когда-то продали не навигатор, а романтичную и трепетную скотину. В кустах подавала голос неведомая угукалка. Всё становилось родным и знакомым и даже привычным.

Класс.... Дальше.....

День четвертый

Про занавески и очередную столицу

На завтрак мы пришли с ножом. Тесак размером с полруки отражал солнечные блики и крайнее уважение к нам персонала. Всё испортил Кир. Кир не дал сформироваться обоснованному мнению о кровожадности русских и вернул нож любезному повару. Вчера любезный повар выделил это чудище, чтобы мы могли порезать арбуз.

Laluna Hotel & Resort был расположен на окраине Чианг Рая, что было большим минусом для путешественников без транспортного средства и очередной возможностью для нас снять себе почти целый отель на троих. Удаленность отеля от центра крайне благотворно влияла на его цену.

При свете дня Laluna Hotel оказался почти ботаническим садом. Ни одна из найденных ранее фотографий отеля не отражала буйства зелени на его территории. С крыльца своего домика я обнаружила на расстоянии вытянутой руки всё то, что у меня в горшках дома безнадежно делает вид, что растет. Дома оно делает вид за немалые деньги, а здесь колосилось вовсю «за бесплатно». Нет в мире совершенства.

И только за одно местному дизайнеру надо было оторвать руки. Никуда их потом не приставлять, выкинуть от греха подальше. Сложно предположить, где местный дизайнер насмотрелся такой красоты. Местный дизайнер явно был активным сторонником многовековой культуры северных племен. Других объяснений, откуда в традиционном тайском стиле среди светлых стен и темного дерева взялось это синтетическое в пошлую розочку нечто, не нашлось. Нечто висело на окнах, лежало в стеганом виде на кроватях и являло собой в стране гармонии жуткий диссонанс. Laluna прочно осела в памяти как «славный отель с жуткими занавесками».

После дождей машина приобрела устойчивый цвет красного кирпича по бокам. Почва у них тут такая – краснокирпичезёмная. «Может все же помоем машину?» - робко поинтересовалась Леся. «Потом помоем, некогда!» - сурово наступили мы на горло Лесиной песне. «Здесь так никто не ездит, у всех машины чистые!» - попыталась сопротивляться Леся. «Ррррррррр!» - дружно ответили мы с Киром и порулили в город.

Чианг Рай – часть активно раскручиваемого бренда под названием Тайский север, столица самой северной провинции Таиланда. От Бангкока до Чианг Рая 785 км, если измерять в попугаях самолетах – меньше полутора часов лёту. Таиланд удивительная страна. Здесь самолеты летают во многие попы тайского мира, а уж в очередную бывшую столицу государства – тем более.

Чианг Рай был основан в 1262 году как столица королевства Ланна. Он стал второй столицей после Чианг Сена. Через 30 лет столицу перенесли в Чианг Май. К слову «столица» при упоминании Чианг Рая добавилось обидное «бывшая», но даже крайне небольшой стаж на этом посту золотыми буквами вписал название города в историю королевства.

На западе Чианг Рая, за старой взлетной полосой, расположен Wat Prathat Doi Prabat. От стен храма обещан хороший вид на город. По факту от стен храма хорошо видны близлежащие кусты, плотно скрывающие вид на город. Пришлось довольствоваться самим храмом. Довольствовались с некоторой опаской – Кир с нами на очередную горку лезть не захотел, а храм полон мужского населения в красных рубахах. Краснорубашечники нынче социально-взбудораженный элемент.

Стоящему на северо-востоке вату Пратат Дой Чом Тонг (Wat Phrathat Doi Chom Thong) приписывают крайне долгие годы жизни – на три века больше, чем самОй второй столице. Согласно одной из легенд, храм был заложен еще в 940 г. для хранения святых реликвий Будды. А уже потом вслед за вездесущими слонами на вершину Чом Тонг поднялся Менграй и придумал устроить здесь столицу.







В храме есть свой пуп земли. Чианграйский проявил странное непостоянство, переехав в 1992 году в Ват Чом Тонг из Вата Кланг Вианг. 108 столбов были возведены в 1988 году в честь короля Менграя и в ознаменование 60-летнего юбилея нынешнего короля в соответствии с традиционными верованиями Ланна, помноженными на индуизм. Главные колонны толщиной 5 футов во внешних углах соответствуют росту короля, внутренние символизируют многоярусный мир со священной горой Меру на вершине.



А очередной вид на город и реку Ме Кок в очередной раз загораживают очередные кусты. Кто бы сомневался. Зато видна линия ярко-зеленых холмов. В качестве компенсации.





В центре Чианг Рая совершенно негде парковаться. Подкованные тайцы впихивают свои джипы методом «бампер в бампер». Надо взять несколько уроков тайской парковки, буду лихо вписываться в пятачок метр на метр на глазах восхищенной московской публики.

У вата Пра Синг ( Wat Phra Singh ) припарковаться сложнее всего – он расположен прямо за городским рынком. Храм построен в 14 веке в традиционном стиле Ланна.

Ват Кланг Вианг (Wat Klang Wiang) был построен в 1432 г. Первоначально его называли Ват Чанталок (Wat Chantalok) в честь растущего на территории красного сандала - дерева Chan. Потом тайцы провели всякие нужные изыскания (в англоязычных версиях написано geological, но что-то у меня слово «геологические» вызывает сомнения, хотя может и зря я на хороших людей наговариваю). В результате изысканий выяснилось, что ват расположен точно в центре города. На территории вата быстро соорудили городской столб, а сам ват переименовали в Wat Chan Lok Klang Wiang. Чтобы всем было понятно – и дерево растет, и центр города здесь же. В 1903 дерево не выдержало сильнейшей грозы и рухнуло на храм. Постройки пришлось реконструировать, а храм «по требованию общественности» опять переименовали – убрали из названия всяческие упоминания про дерево Чан. На месте дерева построили белую чеди. А в 1992 году и городской столб перенесли в Ват Дой Чом Тонг. Ват Кланг Вианг отчего-то больше не переименовали, оставили в названиях полный беспорядок. Храм считается одним из самых красивых в Чианг Рае. Особенно эффектно смотрится деревянная резьба, которой украшен храм.





Ват Пра Кео – тот самый ват, расколовшаяся ступа которого явила миру Изумрудного Будду. Теперь здесь хранится его копия. Копия на 1 мм короче оригинала. Чтобы все знали, кто и где главный. Точная дата постройки храма неизвестна, исследователи приравнивают его возраст к возрасту города. Монастырь первоначально называли Ват Па Йа (Wat Pa Yia), что в переводе означает "желтый бамбуковый лес". Желтый бамбуковый лес который в изобилии рос в окрестных местах. Лес в таком же изобилии растет до сих пор вокруг храма, надежно скрывая его от видоискателей фотоаппаратов, видна только его чеди.



Ват Минг Муанг (Wat Ming Muang) построен в бирманском стиле семь веков назад, но в список буддийских храмов Таиланда внесен только в прошлом веке.

Вероятно, в сезон здесь много иностранных туристов. Но во время прогулки по городу нашу троицу преследовало ощущение, что из европейцев в Чианг Рае – только блондин, блондинка и рыжая. Три штуки европейцев на весь город. Наш Чианг Рай не был туристическим местом, и это одна из главных прелестей несезона.

Дорога из Чианг Рая в Чианг Май проходит мимо одной из главных туристических достопримечательностей тайского севера – Белого храма. Храм Ват Ронг Кун (Wat Rong Khun), он же Белый Храм, находится в 10 км к югу от Чианг Рая. Когда-то, разглядывая картинки в Интернете, я представляла себе отражающийся в озере белоснежный храм среди огромных деревьев. К храму обязательно надо было идти через лес по дорожке, плутающей между выступающих корней, а само место должно было дышать покоем и тишиной.

Храм оказался современным творением, стоящим практически у хайвея, уходящего от Чианг Рая на юг. Роль тропинок с корнями выполнял старательно уложенный везде асфальт, озера – неглубокий бассейн с зацветшей от жары водой. Картинка была далека от моих былых фантазий.

Белый храм – воплощение давней мечты тайского художника Чалемчая Коситпипата, которого называют тайским Сальвадором Дали. Любители Испании видят в творении явные параллели с Гауди. Храм начали строить в 1998 году, и до сих пор строительство объектов на храмовой территории продолжается. У Коситпипата настолько обширная мечта, что он запланировал стройку на 90 лет и даже специально обучает ремесленников, чтобы они могли воплотить эту самую мечту, когда её автор уже будет беседовать с Буддой.

Во всех проспектах написано, что Коситпипат строит храм на собственные средства, принципиально не привлекая спонсоров, чтобы те не могли диктовали свои условия. Учитывая, что в строительство уже вложено несколько миллионов долларов, этот парень явно не бедный художник. Даже учитывая пожертвования и доходы от продажи сувениров. Сам вход в храм бесплатный.

Ват Ронг Кун считается нетрадиционным тайским храмом именно потому, что он белый. Белый храм, украшенный сверкающими на солнце кусочками зеркал. Белый цвет символизирует чистоту Будды.

А с Белым храмом у меня не сложилось. Белый храм не стал местом, о котором я готова рассказывать всем с восторженным придыханием. Наверное, я ждала чего-то иного. Наверное, ожидаемое и действительное просто не уложились в моей голове в общую стройную картинку. Ват Ронг Кун не поражает необычностью и «правильностью» места, в котором он расположен. В нем нет ни суровой мудрости оплетенных корнями кхмерских храмов, ни ощущаемой святости северных ланнских. И дело тут вовсе не в том, что храм еще совсем юный. Храм похож на пряничный домик на иллюстрациях к русским сказкам. Вместо пряников – огромная сахарная голова в окантовке асфальтовых дорог. Сахарная голова блестит на солнце и очень красиво смотрится на фотографиях. Эмоции от пряничного домика – экая красотища!- остаются, а ощущения от храма и места – нет. Картинка порадовала глаз, сожрала прилично мегабайт на карте памяти фотоаппарата, но не затронула душу.
А теперь можно кидать в меня тапочки. У меня их уже есть стопка после заявления, что мне не нравится фильм «Титаник». Глядишь, к одиночным тапкам из первой стопки пару подберу. Всё польза в домашнем хозяйстве.

Ехать по тайскому хайвею в Чианг Рай было крайне комфортно, но после гор – скучно. Тайские дороги способны быстро заткнуть любого, рассуждающего про отсталую Азию. Указатели, продублированные на английский даже в самой далекой попе мира, портят всё приключение и не дают от души заблудиться. Тайский асфальт ведет себя отвратительно – он не тает под лютым солнцем, не пристает к подошвам обуви и не сбивается в кучки под колесами большегрузного транспорта. В Таиланде какой-то бракованный асфальт. Тайские развороты на тайских хайвеях через каждые два километра напрочь лишают возможности с чувством простоять два часа в случайно образовавшейся до следующего разворота пробке. На тайских дорогах всё не как у людей. Забыла добавить – не как у русских людей.

Движение в Чианг оказалось вполне столичным - много машин и огромное количество улиц с односторонним движением. Не сей раз Иваныч не сплоховал. Со столицами, пусть и с бывшими, у Иваныча дружба, он только провинцию игнорирует. Мой навигатор – столичный сноб. Иваныч уверенно довел нас до отеля, только однажды попытавшись засунуть под «кирпич».

На сей раз отель был в центре города, в шаговой доступности от ворот Тапе ( Thapae Gate) Old city. Raming Lodge Hotel&Spa оказался типично городским отелем – он был изящно впихнут между соседними строениями так, что на улицу выходил только узкий фасад. Парковка была с обратной стороны здания. Чтобы туда попасть, надо было объехать квартал. Проблему окон, выходящих на стены соседних строений, тайский архитектор решил просто – как таковых окон в отеле просто нет. Узкие щели на мини-балкончики, закрытые стоящими там кондиционерами, за окна считать не будем. Но это все мы рассмотрели на фотографиях еще при выборе отеля, и все эти мелочи с лихвой компенсировались местом и отельными «внутренностями». Не зря отель стал лауреатом какого-то там года среди отелей Таиланда.







В городском отеле даже бассейн обнаружился. Бассейн нашел Кир, после чего мы все долго переживали, что перегрелись на солнце, раз нам теперь в обычных бассейнах фаллические символы мерещатся.



Тайцы совершенно не умеют зарабатывать деньги. «Простынищща!» - говаривала в таких случаях моя прабабушка. Турки и египтяне точно знают, по какому принципу надо менять туристам номера в отелях или выдавать лучшее из имеющегося. Турки и египтяне - известные ценители прекрасного. Они коллекционируют портретную живопись, поэтому меняют номера только на очередной портрет американского президента. И только бесхитростные простынищщи-тайцы радостно вытаскивают из рукава козырного туза в виде самого хорошего из свободных номеров для дорогих гостей. Естественно, в рамках разумного, то есть в пределах оплаченного. Группе путешественников они с той же радостной бескорыстностью (или бескорыстной радостью?) выдадут номера connect, даже если группа путешественников и не сообразила о них спросить.

Несообразительная группа путешественников заселилась в свои connect, понадкусала халявные фрукты в вазах и кексы в холодильниках и побрела гулять по городу. Остаток вечера прошел за распитием «маргариты», пина-колады и прочих безобразий в уютном кафе над рекой Пинг (Ping). Уходить не хотелось, поэтому в нас с Лесей поместились десерт и кофе. Огромные бумажные фонари отражались в воде, москиты бессовестно кусались, а организм все больше наполнялся счастьем и «маргаритой».

На обратной дороге сами собой сделались два открытия. Во-первых, ночной рынок Чианг Мая оказался не таким уж и ночным - в десять вечера торговцы уже вовсю сворачивались. Надо полагать, ночь в Таиланде начинается, когда выключают солнце, а в десять вечера настает апокалипсис и надо скорее прятаться в домики. Солнце скроется - муравейник закроется - пиши пропало. Я, было дело, присмотрела себе для дома пару симпатичных элементов интерьера, но «маргарита» меня отговорила. Заявила, что приду я завтра одна, без неё – вот тогда и буду таскать в обеих руках всякие глупости, а сейчас мы проходим мимо и не портим ерундой такой хороший вечер.

Второе открытие потрясло нас с «маргаритой» до глубины души. Оказалось, мои спутники ничего не знали о живительных свойствах тайского массажа. Зачем эти люди столько раз а Таиланд ездили, нам с «маргаритой» было категорически непонятно. Заявив со всей ответственностью, что Таиланд без массажа – деньги на ветер, я потащила не сильно сопротивляющуюся после пива и пина-колады компанию в направлении массажного салона, где мы с Лесей и закончили чудный вечер в полном релаксе, а Кир вошел во вкус и требовал продолжения банкета. Банкет тоже пришлось перенести на завтра, так как апокалипсис к этому времени добрался и до массажных салонов.

В отель мы приползли расслабленные, полные счастья, «маргарит» и «пина-колад». Если верить часам, завтра уже наступило.

Эх... все хорошо, только медленный рассказ какой-то получается.... Ну ничего, мы люди тоже терпеливые.... Будем ждать продолжения

К сожалению, работу и семейные дела никто не отменял. Могу пойти другим путем - полгода писать за кадром, потом еще месяца три фотографии обрабатывать. Как скажете

Нет, не надо полгода!!!! Лучше так, по чуть-чуть... Уж очень интересно Ждем продолжения, как получится, но лучше по-быстрей!!
Но не торопим...